Чтение онлайн

Перекрытие, установленное на высоте 3,4 м, составляют из балок с торцевым сечением 17 х 10,1 см.

Для перекрытия на высоте 3,5 м используют балки с высотой торцевого сечения 17,5 см и шириной 10,5 см.

Высоту расположения перекрытия всегда делают на несколько сантиметров больше, чем высоту потолка, потому что на нижнюю сторону будут набиваться доски, образующие собственно потолок. К тому же есть вероятность усадки сруба примерно на 5–7 см на этаж. Поэтому, рассчитывая уровень перекрытия, обязательно делают припуск. Не беда если после года усадки перекрытие находится чуть выше предполагаемого. Это намного лучше, чем потолок, который получился ниже запланированного.

Если здание небольшое, примерно в 1–2 этажа, то лучше всего сделать деревянное перекрытие. При строительстве трехэтажного здания тоже можно сделать перекрытие из деревянных балок. Если количество этажей больше трех, то в качестве перекрытия необходимо использовать бетонные плиты.

Но вернемся к деревянным перекрытиям. Концы каждой балки, кроме балок над дверными и оконными проемами, закрепляют дополнительно строительными металлическими скобами.

Балки перекрытия укладывают на расстоянии от 0,5 до 0,8 м друг от друга. Для образования прочного перекрытия из балок делают некоторое подобие решетки: балки располагают перпендикулярно друг к другу, образуя квадраты. Глубина обрешетки не превышает 15 см, а стороны внутреннего квадрата колеблются от 0,5 до 0,6 м.

Для того чтобы разделить все пространство дома на отдельные комнаты, устанавливают перегородки. Они могут быть одинарными, двойными и тройными, со звукоизоляцией и без нее.

Одинарные перегородки. Для устройства одинарных перегородок используют нестроганные широкие доски толщиной примерно 5 см.

Эти доски прибивают к специальным рамам, основания которых крепят к подполью и перекрытию. Доски прибивают внизу и вверху у самых кромок 2–5 гвоздями в зависимости от ширины доски. Для лучшего крепления досок между ними делают соединение на шип или на вставную рейку.

Для того чтобы штукатурка не отставала от поверхности доски, на ней делают небольшие надколы и насечки. Кроме этого, можно вбить в массив каждой доски через определенное расстояние небольшие клинья, желательно из твердых пород древесины.

Двойные перегородки. Для того чтобы сделать двойные перегородки, необходимы широкие доски или щиты шириной примерно 60 см. Щиты могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты.

Доски и щиты прибивают на специальные рамы. Из-за того что щиты прибивают на внешнюю сторону, внутри остается пространство, которое заполняют сложенным в несколько слоев рулонным материалом (толем или рубероидом), стекловатой или строительным картоном.

Тройные перегородки. В отличие от двойных и одинарных они создают хорошую тепло– и звукоизоляцию. Для устройства таких перегородок устанавливают широкие рамы, которые позволяют свободно расположить во внутреннем пространстве не только 2 слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок. Сначала прибивают доски внутри рамы. Затем закрепляют слой прокладки и закрывают его щитом или вертикально прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя используют строительный картон, рубероид или толь, сложенные в несколько слоев, стекловату, стекловолокно и стеклоблоки. Сверху и снизу готовую перегородку при желании укрепляют плинтусом.

На готовую обрешетку перекрытия набивают рейку и фанерные щиты. Их устанавливают на балки, при этом сами балки не видны, или набивают в нишу перекрытий, таким образом получают рельефный потолок. В первом случае потолок будет на 10–20 см ниже перекрытий, а во втором варианте высота останется прежней.

Настилают пол в рубленом доме сразу после того, как сруб дал усадку. Это основание жилого помещения, которое накладывается на перекрытие или на грунт.

Рис. 72. Схема устройства дощатого пола по грунту: а – уплотненный грунт основания; б – подстилающий слой из щебенки и бетона; в – кирпичный столбик; г – слой толя или рубероида; д – подкладки; е – лаги; ж – дощатый пол; з – слой картона; и – паркетный пол; к – плинтус.

Более простой тип полов – по грунту (рис. 72). Для устройства таких полов сначало уплотняют грунт основания (рис. 72, а). Сверху на него укладывают подстилающий слой из бетона, смешанного со щебенкой (рис. 72, б). Он позволяет выровнять поверхность и еще больше укрепить ее. Этот слой обязательно должен хорошо высохнуть, чтобы установленный на него следующий уровень не просел. В качестве следующего уровня используют кирпичные столбики (рис. 72, в) шириной в 1 кирпич. Их высота колеблется от 1 до 1,5 кирпича, то есть столбики укладывают из 2–3 уровней кирпичей. На эти столбики укладывают антисептированную деревянную прокладку. Но для того, чтобы она не сгнила под действием влажного и холодного кирпича, под нее обязательно подкладывают несколько слоев толя или рубероида (рис. 72, г). Подкладку (рис. 72, д) чаще всего делают из древесины твердых пород и потом пропитывают антисептическим раствором. На такую подкладку устанавливают деревянные балки (лаги). Их располагают на расстоянии 50–60 см друг от друга (рис. 72, е). Они служат основой, на которую потом прибивают половые доски. В комнате деревянные балки укладывают от окна к противоположной стене, а в коридоре от входной двери к противоположной стене. Сверху на лаги укладывают собственно половые доски (рис. 72, ж). Лучше всего использовать доски толщиной 10 см, которые соединяют между собой способом сплачивания в четверть или на вставную рейку. Сверху на этот слой досок, собственно на дощатый пол, кладут слой картона или другую подкладку (рис. 72, з), на которую уже настилают паркетный пол (рис. 72, и). В любом случае, кладут паркет или нет, пол закрепляют плинтусом (рис. 72, к).

Полы, которые кладут на железобетонную плиту перекрытия, имеют свои особенности, заключающиеся в основе. Здесь на плиту в качестве основы укладывают теплоизоляционный слой, – на него подстилающий слой из щебенки и бетона, непосредственно на который настилают слой сложенного в несколько раз рулонного материала, например рубероида или толя. Сверху на этот слой устанавливают лаги, к которым и прибивают доски пола.

Дощатый пол. Доски полов настилают по направлению к двери от противолежащей стены. При этом первую доску укладывают вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепляют гвоздями по всей длине. Следующие 3–4 доски укладывают рядом плотно друг к другу, но не прибивают сразу. Для их крепления сначала применяют строительные скобы, а потом гвозди.

Получить гладкий пол, который даже после многих лет останется в первозданном виде, можно при одном условии: если одну доску класть сердцевиной вверх, а последующую – сердцевиной вниз.

Достаточно часто бывает, что не удается достать доски для пола одной длины. Но даже из коротких досок можно получить пол не только крепкий, но и красивый. Для этого отбирают длинные доски и делают из них полы около окна, двери и стены, противоположной входу. Сбив в определенном порядке оставшиеся короткие доски, получают некое подобие паркета.

Если при настилке полов используют половые доски с выбранной четвертью, то лучше всего вбивать гвозди не в сам массив доски, а именно в четверть. Это позволяет сделать пол «без гвоздя», то есть когда все гвозди спрятаны, – такой пол прослужит намного дольше.

При таком способе забивания гвоздь ставят к поверхности древесины под углом 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным (рис. 73).

Рис. 73. Соединение досок полов: а – с помощью вставного элемента (рейки); б – в шпунт; в – в четверть.